El restaurante se llama Graciela, en homenaje a la madre de Pablo Rivero, y abrió el 14 de julio de 2026 en el West Village de Manhattan. La propuesta central es la misma que consolidó a Don Julio en Buenos Aires: carne argentina a las brasas de quebracho blanco, una madera tan densa que aporta calor sostenido sin imponer aroma fuerte.

La crítica gastronómica Ligaya Mishan dedicó una reseña al lugar, apenas cuatro meses después de la apertura. Le asignó dos estrellas sobre cuatro, una calificación equivalente a "muy bueno", y lo incluyó entre las elecciones de la crítica. Mishan escribió que, a mitad de un ojo de bife, pensó: "esta gente entiende de vacas." También subrayó que Graciela no responde al modelo del steakhouse estadounidense, donde el corte descomunal funciona como símbolo de estatus.

Los animales provienen de pasturas y reciben un terminado a grano. Mishan describe la carne como tierna, de sabor limpio y con notas terrosas y un toque mineral. Destaca el sellado: una costra oscura sobre una carne rosada y jugosa de borde a borde.

De los cortes argentinos disponibles, solo llegan dos: el ojo de bife y el bife angosto. Las leyes de importación de Estados Unidos exigen que entren sin hueso y madurados en húmedo al vacío. También hay un tomahawk dry-aged de hasta 30 días, con maduración en seco, aunque Rivero no tiene especial predilección por ese proceso.

Las empanadas concentraron parte del elogio. Llevan osobuco, el garrón vacuno cocido durante horas, y la crítica destacó la prolijidad del repulgue. Mishan también resaltó un tomate aliñado con yasgua y una fainá de garbanzos y provolone con corteza ampollada y centro cremoso. Adam Saper, socio de Rivero, resume la idea: "Puede que la gente venga por el bife, pero queremos que se vaya y hable de las verduras."

Como reserva, Mishan señaló que la oferta deja cierta sensación de querer más, en parte porque en Buenos Aires Rivero opera una carnicería propia a una cuadra del restaurante y, desde 2023, un campo ganadero de 230 hectáreas. Esa cadena de abastecimiento directa no existe todavía en Nueva York.

¿Visitarías un restaurante argentino en el exterior o preferís buscar esa experiencia directamente acá?